バーテープの巻き方解説

さて、今回はバーテープの巻き方について解説していきたいと思います。

まずは、巻く方向の確認です。
下ハンをゆる～く握って、

ギュッと握ると、

上の写真の赤い矢印のように外側から内側に向かって握り込むと思います。
バーテープはこの方向に巻きます。
もし逆向きに巻いてしまうと、緩む方向に握り込むことになり、だんだんと緩んでしまいます。
(僕はバーテープを巻く方向を覚えていないので巻くときにはいつもこの方法で方向を確認しています。)

それでは巻き始めましょう。


の前に。僕もいつも忘れることですが、まずはレバーの固定金具の部分をカバーします。
長いテープの他に下の写真のような10cm程度の切れ端のようなテープが2本入っている場合はそれを、入っていなければテープを巻く前に10cmほど切ってそれを使います。

この使い方は人によりますが、以下では私の使い方で解説します。このうちの1本を片側に使います。このテープを半分にカットし、さらに縦方向に2/3の太さにします。

この切れ端の1つをレバーの固定金具の外側に、

 もう1つを内側に、貼り付けます。

写真の用に、内側はケーブルの内側に貼り付けるようにしましょう。
(テープ巻きかけですが、例によってこの作業を忘れてただけですのでないものと思って気にしないでください)



さて。それでは気を取り直してテープを巻き始めましょう。

巻く方向に注意して巻き始めましょう。
最初の部分は上の写真のように少しはみ出すように巻きます。後からエンドキャップをつけるときに一緒に巻き込みます。ここが少ないとキャップが外れやすかったり、バーテープがほどけやすくなったりするので、多めに出すように。

 バーテープを巻いていきます。
巻くときは、テープの1/3程度が重なるようにします。
このとき、できるだけ重なる幅が変わらないようにしましょう。
コツとしては、バーテープの裏の両面テープがその下のバーテープと重ならないギリギリくらいで巻くとよいと思います。

レバーの固定金具の部分です。

はい。写真を見てください。

切れ端でカバーした部分をしっかりと覆うことと、隙間ができないようにすることに気をつけて巻きます。
あとはそのまま巻いていきます。

 最後は写真のように斜めにハサミを入れ、ビニールテープで固定します。

このとき、バーテープの端からビニールテープがはみ出ないようにします。ようするにこんな感じです。

バーテープを購入するとたいてい化粧テープが付属しているので、ビニールテープの上から貼り付けます。なお、私は毎回先にビニールテープを巻いていますが、化粧テープだけという人もいると思います。そこは好みで。個人的には化粧テープだけだと固定に不安があるので、ビニールテープで固定をしています。

最後にエンドキャップを着けます。

端の余っている部分を中に入れながらキャップをはめます。

こんな感じで。


←今回使ったバーテープ
←別の自転車で使っていてわりと気に入っているもの

ホイール脱着方法解説(フロント編)

今日はフロントホイールの脱着方法について。
以前自転車店でアルバイトしていたときには、納車時の説明としてフロントホイールの脱着を教えていたのですが、これ、初心者には結構難しいみたいなんですよね。
1回で覚えられる人もほとんどおらず、納車後一度も外したことがないという人も多いようでした。また、外してみたけど付け方がよくわからずタイヤの向きが逆であったり、クイックリリースが変な方向を向いていたり、きちんとしまってなかったり・・・ということで、フロントホイール脱着について書いてきます。

(1)まずは外し方。ブレーキを緩めます。
(i)キャリパーブレーキの場合。

写真の黄色の部分のレバーを上に上げて緩め、シューの間の感覚を広げます。

(ii)Vブレーキの場合。

左のアームを右方向に押しながら(黄色矢印)、ワイヤーの方を左に引き(青矢印)、ワイヤーを外します。

それからこちらはロードのVブレーキですが、

同様に黄色矢印のように押し、青矢印のように引いてワイヤーを外します。

(2)次にクイックリリースを緩めます。

レバーを開いたら、反時計回りにレバーを回します。このとき、反対側を押さえていないと一緒に回ってしまうので、手で押さえるようにしましょう。

 下の写真のようにフロントフォーク先端についている脱落防止の爪より広がれば外れます。

(3)右手でタイヤを押さえ、左手でステムやハンドルを持ち上げると簡単に外れます。

(4)次は固定の仕方。ホイールを元のようにフロントフォークにセットしたら、まずはブレーキを元に戻します。キャリパーブレーキの場合、上に上げたレバーを戻します。Vブレーキの場合、外したワイヤーを付け直します。この作業を忘れるとブレーキがキャリパーブレーキの場合ブレーキが緩くなる、Vブレーキの場合ブレーキが効かなくなるので忘れないようにしましょう。

(5) クイックリリースを締めていきます。
左側を手で押さえながら、右にあるレバーを時計回りに回し、締めていきます。
軽く手で持ち上げて、レバーが地面と水平な角度で止まるくらいが目安です。

ホイールが真ん中に入っているかを確認する必要がありますが、その前に一度レバーを閉めてみて、クイックリリースの硬さを調整します。
まずは、レバーを倒す場所を決めます。
レバーは後ろ、または上を向くように倒してください。

下の写真のように前や下を向くように倒してはいけません。路肩や他の自転車の車輪などに当たってレバーが開いてはいけませんので。

かなり力を入れ、なんとかレバーが閉まれば十分な硬さです。
もし硬すぎて閉まらない場合、またはゆるすぎる場合は左側を回して微調整します。
このとき、右側のレバーを回して調整しようとする初心者の方が多いですが、レバーを回してしまうとレバーを倒す角度が変わってしまうので、左側を回して調整するようにしてください。

(6)硬さの調整ができれば、ホイールがまっすぐに入るように調整します。
下の写真のように左手でスポークを持ちます。

 下の写真の黄色で囲った、リムとブレーキシューの間の間隔を見て、左右で等間隔になるところに持っていき、クイックリリースのレバーを閉めます。このときのコツですが、タイヤに鼻をつけるようにして右目で右のシューを、左手で左のシューを見るようにするとやりやすいです。

 以上のようにしてフロントホイールは脱着できます。
リア版はまたの機会に。

自転車整備シリーズ
フロントディレイラー調整
リアディレイラー調整
フロントホイール脱着

自転車のリアディレイラー調整方法

フロントディレイラー調整に引き続きリアディレイラー(RD)の調整方法を解説していきます。
自分でやるときはこの順番通りに必ずするというわけではありませんが、説明ということで一応順番を付けて解説していきます。


はじめに今回の解説で使うネジ類の説明です。
下の写真でHigh、Lowと書かれているのがHigh(トップ)側、Low側での可動範囲を調整する調整ネジです。これはRDの可動範囲を調整するストッパーです。その下の黄色い丸で囲まれている部分は、ワイヤーテンションを調整するテンション調整ボルトです。High側のストッパーの上にあるネジは「Bテンション調整ボルト」というものですが、今回はこのネジを使った調整は無視することにします。また機会があれば解説します。

また、RDについている歯車をプーリーと呼び、上のプーリーをガイドプーリー、下のプーリーをテンションプーリーと呼びます。

① まずHigh側のストッパーを調整します。
まずフロントをアウターに、リアをトップギアにします。
High側の調整ネジを回し、トップギアのギア板の外側の真下にガイドプーリーが来るように調整します。調整ネジを右に回す(締める)とストッパーにより、RDのトップ側の可動範囲が狭まります。つまり、RDのプーリーが内側(車輪側)に移動します。左に回す(緩める)と可動範囲が広まります。つまり、RDのプーリーが外側に移動します。
もし、プーリーが真下より左に入っており、調整ネジを 左に回してもプーリーの位置が動かない場合はワイヤーのテンションが高すぎます。その場合は、テンション調整ボルトを左に回してテンションを下げてください。ストッパーを緩めた状態でテンションを下げるとプーリーの位置が右に移動します。真下より右に移動したらストッパーのネジを締め、真下に来るように調整してください。
ひとつ注意事項ですが、プーリーがギア板(の外側)の真下にあっても調整ネジが緩みすぎているとストッパーが効いていないことがあります。ストッパーが効いていない場合、トップに変速したときにチェーンが外側に落ちることがあります。軽く調整ネジを回してみて、プーリーが少しだけ動くか確認してみてください。そこでプーリーが動けばストッパーが効いていますが、動かない場合、ストッパーが効いていません。ネジを締め込んでいき、プーリーの位置が動き始めるギリギリまで締め込んでください。

②次にワイヤーテンションを調整していきます。ギアを2番めに重いギアにセットし、クランクを回していきます。2番めのギアに変速しない場合はテンションが緩いのでテンション調整ボルトを左に回し、2番めのギアに入るまでテンションを上げていきます。逆に、3番目のギアに入りかける、または入ってしまうような状態だとテンションが高すぎますので、テンション調整ボルトを右に回し、テンションを下げます(めったにありませんが)。
次に1段ずつ変速をしていきます。ギアを軽くしていき、変速しづらいようだとテンションが低いので、テンション調整ボルトを左に回しテンションを高めます。ギアを重くしていき、変速しづらいようだとテンションが高いので、テンション調整ボルトを右に回しテンションを下げます。何度かギアを変速していき、このようにテンションを調整していきます。
テンションを上げても一番軽いギアに入らない場合、ロー側のストッパーが効きすぎている場合があります。その場合は一旦ロー側の調整ネジを緩め、テンションを調整してください。(ロー側のストッパーが効いていない場合、チェーンがホイールとの間に落ちやすくなるので気をつけてください。)

③最後にロー側のストッパーを調整していきます。
まず、フロントをインナーに、リアをローギアに入れます。
Low側の調整ネジを回し、ローギアのギア板の真下にガイドプーリーが来るように調整します。調整ネジを右に回す(締める)とストッパーにより、RDのロー側の可動範囲が狭まります。つまり、RDのプーリーが外側に移動します。左に回す(緩める)と可動範囲が広まります。つまり、RDのプーリーが内側(車輪側)に移動します。
もし、プーリーが真下より右に入っており、調整ネジを 左に回してもプーリーの位置が動かない場合はワイヤーのテンションが低すぎます。その場合は、テンション調整ボルトを左に回してテンションを上げてください。ストッパーを緩めた状態でテンションを高めるとプーリーの位置が左に移動します。真下より左に移動したらストッパーのネジを締め、真下に来るように調整してください。
ひとつ注意事項ですが、プーリーがギア板の真下にあっても調整ネジが緩みすぎているとストッパーが効いていないことがあります。ストッパーが効いていない場合、ローに変速したときにチェーンがホイールとの間に落ちることがあります。軽く調整ネジを回してみて、プーリーが少しだけ動くか確認してみてください。そこでプーリーが動けばストッパーが効いていますが、動かない場合、ストッパーが効いていません。ネジを締め込んでいき、プーリーの位置が動き始めるギリギリまで締め込んでください。

 最後にもう一度変速をしていき、ストッパーやワイヤーテンションを再確認します。
以上でリアディレーラーの調整は終了です。
今回も詳しい情報はシマノのディーラーズマニュアルで。
→ http://si.shimano.com/


以上でフロントディレイラーの調整は完了です。

自転車整備シリーズ
フロントディレイラー調整
リアディレイラー調整
フロントホイール脱着

自転車のフロントディレイラー調整方法

以前別ブログでアップしていた記事ですが、心機一転新しいブログで整備シリーズとして書いていきたいと思います。まず第一弾として、フロントディレイラー(フロント変速機、FD)の調整方法を・・・

(元記事が2014年のものなので、古いタイプのフロントディレイラーです。 FD-D9100などの新タイプのものも後々出すかもしれませんが・・・)

では、基本的なフロントディレイラーの調整方法を。。
もちろんですが、 この記事を読んで実践される場合は自己責任で。

①まずディレイラーの取り付け位置を確認します。これがずれていたらいくら調整してもうまくいかないことがあります。アウター側にあるときにディレーラーのプレートの下端とアウターギアの歯の上の隙間が1～3mm(fig1)、プレートと歯が並行(fig2)であれば問題ないです。問題があったらまずワイヤーを外し、バンド式の場合はバンドのボルトをゆるめ調整、直付の場合直付部分のボルトをゆるめ調整します。
※ロングアームタイプのFDはワイヤーテンションの調整範囲が狭く、ドンピシャでないとアウターの外側、もしくはインナーの内側のどちらかでチェーンとプレートが擦れやすくなってしまいます。 どうしても擦れる場合これを回避する方法として、マニュアルにはない個人的なコツとしては、プレートの内側を若干(1mm弱ほど)内側に入れるというのを行っていました。こうすることでプレートとチェーンが擦れにくくなります。(が、マニュアル類に載っているものではないので可能であれば平行でセッティングするのをおすすめします。)

fig1

fig2

fig3

普通、納車時の整備でそのへんは調整できてますし、普通に乗っててずれることはないんであまり気にしなくてもいい部分ではあります。ので無視してもいいかもしれません。

②ワイヤーのテンション調整
変速機を操作してシフトアップ・シフトダウンを繰り返してみます。この時に、FDについている調整ネジ(fig8)を2つとも緩めておきます。緩めるとチェーンが落ちやすくなるので気をつけてください。スムーズにいけば問題ないです。もしシフトアップ(アウターに変速)しづらい・できない場合はワイヤーのテンションが低すぎます。シフトダウン(インナーに変速)しづらい・できない場合はワイヤーのテンションが高すぎます。
そういう場合はワイヤーのテンションを調整します。
フレームに調整ネジが付いている場合はここ(fig4)

fig4

 ついてない場合は、ワイヤーに調整ネジがついてます。(fig5)

fig5

 MTBやクロスバイクの場合はこれです。(fig6)

fig6

これですって示しているのが後ろのシフターですが細かいことは気にしない。

テンションを上げる場合は、ネジを緩める方向に回します。ネジが後退し、実質アウターの長さが伸びるのでインナーが引っ張られテンションが上ります。
テンションを下げる場合はネジを締める方向に回します。ネジが入り込み、実質アウターの長さが短くなるのでインナーのテンションが下がります。
旧タイプのFD(fig7)に比べて新タイプのロングアームのFDはテンションがめちゃくちゃ高いです。ワイヤーを張り直した後は一生懸命テンションを上げましょう。

fig7

③FDの調整ネジ=ストッパー(fig8)

fig8

 ロードバイクの場合、内側のネジがLow調整ネジ(インナーチェーンリング)、外側のネジがHigh調整ネジ(アウターチェーンリング)です。
MTBやクロスバイクの場合、トップスイングとダウンスイングのものがあります。ダウンスイングのものはロード用のFDと同じです。トップスイングのものはFDと逆になっています。(fig9)まぁ、たいていMTBのものはHとLって書いてますが

fig9

写真のものはダウンスイングです。(fig10)

fig10

この調整ネジ、ディレイラーの可動範囲をせばめる「ストッパー」だと理解してください。これを緩めると可動範囲が広がります。可動範囲が広がるのでチェーンリングとFDの間に隙間ができてチェーンが内側、あるいは外側に落ちてしまいます。これを防ぐために「ストッパー」を調整します。

本やマニュアルを見ると右に回すとああ動いて、左に回すとこう動いて、っていうふうに書いてあることが多いですが、意味がわかりません。覚えるのがめんどくさいし、間違った認識をしていまいます。
ロードの場合で説明します。
まず、チェーンをフロント:インナー、リア:ローにします。(fig11)

fig11

 Low調整ネジを締めていきます。(fig12)

fig12

これを締めるとFDのインナー側の可動範囲がせまくなります。つまりFDがチェーンに寄っていきます。
FDのインナープレートとチェーンの隙間が0～0.5mmになるように、つまり当たらないｷﾞﾘｷﾞﾘのところまで締めます。(fig13)このとき、チェーンは位置によって左右に動くのでクランクを回しながらどの位置でも当たらないことを確認します。

fig13

もし一番緩めている状態(これ以上緩めてもFDが動かない)でもチェーンとディレイラーがこすれるなら、それは取り付け位置・角度が悪いか、ワイヤーテンションが高すぎます。取り付け位置・角度を確認し、ワイヤーテンションが原因であればワイヤーテンションを下げてください。

Low側調整が完了したら、フロントをアウター、リアをトップにします。(fig14)

fig14

今度はHigh調整ネジを回して調整します。fig15

fig15

 このネジを締めるとアウター側の可動範囲がせまくなります。つまり、Low側と同じくFDがチェーンに寄っていきます。

Low側と同じく、FDのインナープレートとチェーンの隙間が0～0.5mmになるように、つまり当たらないｷﾞﾘｷﾞﾘのところまで締めます。(fig16)

fig16

同様にクランクを回してどの位置でもチェーンとインナープレートが当たらないことを確認します。
調整ネジを一番緩めている状態でもチェーンとこすれる場合、取り付け位置・角度が悪いかワイヤーテンションが低すぎます。取り付け位置・角度を確認し、ワイヤーテンションが原因であればテンションを上げてください。

このときに、FDの取り付け位置、角度が正しくないとどちらかが必ずチェーンとこすれる、ということになっていまいます。特に、新型のロングアームFDは擦れやすいです。新型FDの取り付け位置の調整はシマノのディーラーズマニュアルが一番わかりやすいです。そちらを参照してください→http://si.shimano.com/

ここまで終わったらもう一度シフターを操作して、シフトダウン、シフトアップを繰り返してみます。ネジを回すと多少テンションが変わるので、もう一度ワイヤーテンションを確認します。スムーズに変速すればOKです。スムーズでなかった場合②に戻ってテンションを調整し、再度ストッパーを確認します。


以上でフロントディレイラーの調整は完了です。

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